今日の必ずトクする一言
-- TODAY'S REMARK --

以前から不思議だが、ハンバーガーなどのファストフードでは食物に水が付いてこない。自慢のおいしい飲み物を味わって欲しいという店の親心だろうが、食事のあとは虫歯予防のため水が飲みたい。ジュースだと口に糖分が残る。

それで最近はファーストフードを頼むときは、必ず水を頼むことにしている。

”ハンバーガー１個ね、それからコーヒーひとつ、それと水ね”

と言うと、大抵のファーストフードでは

”はいウォーターですね。(後ろを見ながら大声で）ワンウォータープリーズゥー”

と少し恥ずかしいが、ありがたくウォーターがいただける。出張で同じ店に二度と来ないと確信するときは、食べ物と水だけを頼むこともある。その時の周りの客の反応が結構おもしろい。”そんなのありかよ”という顔で、とたんに水を頼み始める。

しかし店の子たちの対応もしっかりしており、にこやかに対応する。”え、水ですか？？？”という対応が無い所を見るとマニュアルに書いてあるのだろう。薬を飲むのにジュースで無くて水が必要な人も居るからか。

さらにおもしろいのは、大手のファーストフードの店にはカウンターに蛇口が無いのである。考えて見れば必要ない。お金を使った手で食品を扱うことに若干の不安が無いワケではないが。そこで水は奥に汲みに行くかと見ているとさにあらず、ジュースの機械に細工がある。機械には表向き水が出てくるボタンは無い。しかし前面パネルを開けると押しボタンがあり、それを押すと水が出てくる。店の子は戸惑いもなくこの操作をこなす所を見ると、結構水を頼む人が多いのかも。ぜひ明日試して店の子の反応を観察して欲しい。

私はCD-ROMが入ってくるプラスティックケースが大きらいである。おそらく値段を正当化するためにカサが必要であった事の名残であろうが、場所を取る上に、落とすとすぐ壊れるし、ドキュメント類もたいして入らない。こんな物は捨てるに限る（正確には後述の物々交換のために取っておく)。これはソニーとフィリップスの遺産のうち、もっとも出来の悪いシロモノだ。

大事なCD-ROMは、雑誌のおまけCD-ROMが入っている、表が透明で裏が不織紙の袋に入れて保存する。その際注意するのは、CD-ROMのキー番号やシリアル番号がケースに書いてあるので、必ずCD-ROMの表面にマジックインクで２ヶ所書いておく。２ヶ所書くのは、、字が汚くて読めないことがあるからだ。裏面も中心の穴の周りに書き物をすることができる。この習慣は”どうしてもプラスティックケースでしかイヤだ”、という人にも勧めたい。私はフロッピーでもマスターにはマジックで、”重要、捨てたらコロス”と書くことにしている。

で、袋を失ったおまけCD-ROMは、５インチフロッピーの封筒に入れておく。おまけCD-ROMといってもバカには出来ない。時に最新のオーディオビジュアル関係のライブラリー(QTやShockwave関係の）が入っていることがあるからだ。CD-ROMにドキュメントがついてくる場合は、これもフロッピーの袋に上記の袋ごとCD-ROMといっしょに入れておく。

そして、最近出番が減った５インチフロッピー用のプラスティックケースに立てて入れておくと、100枚以上が簡単に検索できて良い。

このおまけ袋はCD-ROMに傷をつけない上にホコリを吸い取ってくれるので、プラスティックケースよりよっぽど良い。しかし貴重な物は不足する。その場合は、おまけ袋をもっていそうなシロウトに、

”ねーー、このプラスティックケースとその袋を交換してくれない？”

というと、喜んでくれる。おおむねシロウトはこういった形のあるものを大事にする傾向がある。

同じように無用だが捨てられないのがマックの段ボール箱。PC98やDOS/Vの機械なら箱は即捨てる。ジャマだから捨てろと言うと、オーナーが””おねがいします、Appleの場合は箱が無いと修理やボードアップグレードを受け付けないので、どうかお目こぼしを”、と言う。トンデモ無い商売をしているもんだ。またマックは結構初期不良や故障、リワークが多いので、なおさら箱が捨てられない、と言う。従ってどこの病院や研究所に行ってもマックの箱ばかり目につく。これによるスペースの損失は、世界中で莫大な金額に該当するであろう。

じゃまなので、パッキングを出して箱は折り畳んで押入の布団の下に置いていた。パッキングはまとめてゴミ袋に入れて、天井裏に入れていた。しかしあまりにも腹が立ったのでマックの箱も捨てることにしている。修理にはキャップロール（暇つぶしにブチブチつぶすアレ）に巻いて出している。あなたはマックの箱はどうしてますか？

どこの家にもエアコンのひとつくらいあると思う。毎年毎年改良が進んでいる。ハズなのだが、本当に進歩しているのだろうか？

まず制御であるが、当然マイコンである。その後マイコンは、ファジーさらに最近ではニューロというらしい。マイコンの室温のミソは

今日の一言は1996年12月から始めたが、いくつか当たったと思えるニュースがあった。

一番は、みかかの次期携帯規格の蹉跌であろう。本日の日経新聞によると、郵政省は、みかかが開発中の次期携帯電話規格の2000年のITUへ提案を断念し、国内で米国Qualcomm社のCDMA規格を採用することを決めた模様である。日経新聞には、みかかが提案するPDCの次規格が何かは書いていないが、以前の日経新聞でみかかがワイドバンドCDMAを2000年のITUに提案する、と発表していたことから、ワイドバンドCDMAであることは明白である。

今回の仕事先は秋葉原周辺であったので、恒例の定点観測のために秋葉原に向かう。おそらく消費税の駆け込みだろうが、すごい人出である。大手メーカーのキャンペーンガールがシュプレヒコールしながら、チンドン屋みたいにねり歩いていたが、バブル以来の規模であった。

ラオックス。ここでは大手メーカーとソフトハウスの販促戦略と普通のユーザーの姿を見て、自分の方向とのすりあわせを行う。MSの販促と人的パワーはすごい。確かにMS-OFFICEを毎日使っていてあまり不満は無い。重いと言われるWordも、一太郎に比べると遥かに軽く動く。が、こうoffice、officeと言われると不気味である。

最上階でインターネットに繋がっているパソコンを探す。不思議なのは売場に実際にネットに繋がっているパソコンがないこと。メーカー派遣多数がパソコンの前で売り込んでいるが、繋がっていないのに良く売れるなあ、と驚く。

そうそう、その最上階でGLOBE(NEC系)のデモがあり、さっそく自分のwebを覗きに行く。番をしているのはさすがNECのコでかなりの美人であるが仕事に興味がない様子。私のwebを見せると少し興味が出てきた様子。他に来客ありその場を離れる。

珍品を探す。あったあった。Ibox(日本電算機）というインターネット端末。普通っぽいが感じの良い子が操作するが、動作不調。

と、隣をみるとなんとピピンアトマークが。店員は男だが感じが良い。バンダイからかと聞くと、依頼で他社から来ているとのこと。概してその方が愛想が良い。メーカーの人と違って過大なプライドが無いからだろう。ピピン自体は画面は当然マックだ。テレビに繋がっていたがVGAにも繋がる。

キーパッドは絶使いにくいが、オプションのキーボードと33600bpsモデムで快調である。NetscapeもMacTCPもPPPも専用チューンされているようだ。店員に”あなたなら買うか”と聞くと”買わない”。との事。客は来るか、と聞いたら、”あなたのような感じの人が多い。一般の人はピピンを知らない。”との事。バンダイの数十億の損失の原因がこの機械だ。店員と、もう少し頑張れば、たまごっちの利益でつぶれずにすんだかもね、と話す。そうそう、絵の多いページを表示させると、途中でメモリー不足、という警告が出る。マックのように、いきなり落ちないのが改良か？。

今日はおとぎ話である。さて、あなたの使っている電話（有線）の受話器のマイクとスピーカーの距離は何センチあるだろうか？それに関連したおとぎ話である。

昔々あるところにA国に電話の会社があった。A国からはB国に多くの製品を輸出していたので、A国は大幅な輸出超過であった。そこでB国はA国に何か買って欲しかった。そこで電話機を買ってくれるように頼んだ。

その電話会社は、”A国の人は背が低く、顔が小さいので、B国の電話機の受話器のサイズが合わないからダメです。”とウソをついた。B国の人は、”なるほどそうかもしれない”と騙されて一旦は引き下がった。

しかし、B国は世界中の人種の口の耳の間隔を調べてみると、大した差が無いことがわかった。そりゃそうだ、別に普通の受話器を小学生が使ってもさほど問題は無いのだ。そのデータをもって再度A国に売り込みに行った。今度はウソがばれたA国はノーと言うわけにいかず、しぶしぶ買うことになった。B国はA国の電話会社に不信感を持つようになった。

しかしB国が売り込んだ電話機はA国ではあまり売れない。無理も無い、B国では電話機はみんなすでにプッシュホンだったが、A国では大半が遅れたダイヤル式だったからである。

その後、B国が何か売り込もうとするとA国は前の事情があるのでイヤとは言えない。しかしB国の*ACS電話を売り込もうにも、A国の電話会社は独自の*iCapなので、使えない。次世代のデジタル携帯では*DCとか世界と違う方式で国内を再度固めている。結局A国の別の電話会社にB国の携帯電話を無理矢理押しつける。当然経営が難しくなるがそこいらじゅうから融資や出資で何とか格好を付けた。

さらにB国の神経をさかなですることが起こる。A国の電話会社は民営化され、さらに分割されるのだが、それに関係する特殊な優遇税制が適用されるし、株主の制限があるというのだ。B国はフェアじゃないと思う。A国の電話会社は今度もワイドバンドCDMAとかで、すでに世界に広く普及した米国Q社のCDMAと違う方式を新たに開発中というではないか。B国には、Ａ国がまたまたまた何か非関税障壁を画策しているのではないか、と疑心暗鬼になる。

さらにその会社はB国内でも商売を始めるというではないか。市場を独自の方式で囲い込んだ上に、民営にしてはディスクロージャーが不明朗な会社にB国は政治的に免許を許可したくない、とお互い不信の固まりである。

個人的な事情でマンションの査定を２度ほどやって貰った事がある。素朴な疑問として”どうやってマンションの値打ちがわかるか”ということで、査定の方からいくつかヒントを貰った。

表向きは、立地、建て主、売り主、窓や採光面の数、駐車場等で決まってしまう。構造は鉄筋コンクリート(RC造)より鉄骨鉄筋コンクリート(SRC造)の方が柱や梁が細く造れるので良い。しかしこんな事は当たり前でどの本にも書いてある。我々素人としては、とにかく建物自体の値打ちが知りたくなる。

そこで、上記の条件を完全に無視して物件のみをぱっと見て、造りがすぐ分かるのはどれか、と無理矢理ポイントを絞ってもらったところが、上がり框の高さであるとか。これは部屋に上がらずとも玄関を見ただけでわかるという。

上がり框(かまち)とは、下足を脱いで家に上がる所の横木のことで、ポーチ面と室内の床の高さの差が大きいほど上等だと言う。そこに大理石が貼ってあるかはさして重要でないとか。ただし御影石が貼ってあれば上等だと言う。

マンションは、もちろん部屋が広い方が良いに決まっているが、天井が高いことも重要だ。しかしコストは有限であるから、建物高に対して最大限に室内高さを確保すると、必ず天井裏か床下の高さか、床のコンクリート(スラブ)の厚さが薄くなる。

高級マンションはどうなっているかと言うと、天井は直張りが増えている。その代わりフリースタンパーといって、床はゴム足のついた金具でスラブから浮かしてあり、防音に有利。水道や電気、ガスの配管はその間を転がせるので、台所、風呂などがある程度自由に配置できる。換気もある程度期待できるし、配管の修理もしやすい。

また各部屋の段差を無くすのも容易。壁面はコンクリの上に根太をボンドで張って、その上に壁を張ってある。浴室は、床下の配管に余裕があると浴槽を低く置けるので、浴槽が沈んだように見える。スラブは勿論厚い方が良いが重くなる。そこで中空の紙パイプを置いた後コンクリを打って、厚いが軽量化できるボイド構造も増えている。

こういった事がすべてが、上がり框の段差の大きさに反映されるという。逆に上がり框さえ高ければ全てが良い訳ではないが、コストに一番関係する事なので他もそれに習って良い可能性が高いとか。

逆にコストを押さえるには床は直張りになる。壁もコンクリの上に直接壁をボンドで張る。水周りは集中配置する。風呂は床の上に浴槽を置いた感じになる。当然上がり框は低くなるとか。しかし、現在は技術が進んでいるので、床が直張りであってもかなり防音は良くなっているとか。

今日のは題名が長いが、内容は吟味したので勘弁願いたい。

風邪の時に飛行機に乗るとロクなことが無い。まず空調の問題であるが、高空(12000m)では気圧が低い。そのためにジェット機ではエンジンの圧縮機からの高圧の空気を調節して機内を与圧している。しかしその気圧は地上の気圧の1/3〜1/5位しか無い。

高空では機内外の圧力差は約0.6kg/cmm2だから、約1.5m2のドアには内から外へ約10トンもの力が加わる。このためドア自体はドアの穴より大きいし、機内側からフタをする形になっているので、ドアをいったん斜めにして外に出さないとドアが開かないしかけである。

機体は高空では数センチ膨らむほどのストレスを受る。ストレスは高空にいること自体よりも、離着陸で高度を変える度に加わる。本当ならもっと与圧を上げてもいいが、そうすると機内外の圧力差が大きくなるので機体を頑丈にするために重くなって荷物が積めなくなる。その分コストは運賃に跳ね返ってくるから、これで我慢するしかないのだ。

簡単に取り替えられるエンジンと違って、機体は変えられない。また着陸の度に脚と機体に大きな荷重が加わる。従って飛行機の寿命は飛行時間よりも離着陸回数で決まる。その点フルロードで燃料を残したまま離着陸回数の多い国内用機体は消耗が大きい。一方飛行時間の割に離着陸回数が少なく燃料を使い切って着陸する国際便の機体の方が長持ちする。

だから機体は国内便と国際便と同じように見えて補強が異なる。どっかの会社は国際線用の古くなった機体を国内用にも使っているが？DC-10などは国内用は脚が４本あり国際用は３本である。機体のナゾについては

本日の話はフィクションである。

とある場所で電力会社系列の会社が住宅を分譲していた。私も購入を考えたのだが、知り合いがそっと耳打ちしてくれた。まずその会社の家は雨漏りが多い、という。本当かいな、と思って見に行くと、なるほどその会社分譲の家は補修工事中か工事後のものが多い。うわさによると、コスト構造の中間にブラックホールがあったという。

どうしてその会社が分譲したかわかるか？というと、これが簡単。電気温水器の大きなタンクがある家に限って、外装塗装が新しいか、あるいは工事中だからである。その会社の名誉のため申し沿えると、すべて誠意ある補修が行われ、またそれ以降の分譲では品質は改善されたという。

しかしそれだけではなかった。言われるまで気付かなかったのだが、その会社分譲の家には、あろうことかガスが引いてない。当然苦情が出たわけだ。なんせ目の前にガス管があっても、家に引くには結構大工事で高くつく。

特に料理自慢のいる家庭では致命的で、電気コンロでは料理がうまく行かない。私自身米国で３年間電気コンロ（渦巻き線）を使ったが、中華なべがコンロに乗らないし、さっと焼く、あぶるとか急に熱量を変えられないので、とにかく料理しにくい。住宅展示場に電力会社提供の夢の電化住宅というのがあるが、実際に住むにはどうだろう。家自体の立地が良いので分譲は抽選になった模様だが、その社の住宅だけは倍率が低かったとか。

実は親戚の家は電気温水器（時間帯別電灯契約対応型では無かったが）である。しかし年に何回か客が泊りにくるとお湯が不足し、夜中に風呂の途中で突然水が出て来て大変な目に合ったそうだ。もっとも

ある識者によると、日本の税制の最大の欠点は源泉徴収だと言う。この制度のために大半のサラリーマンは自分で税金を計算しないので、税金に対する認識が不十分だとか。さて通常の勤め人が計算することが無いであろうから、ここで年収800万、親子４人として計算してみよう。計算はあまりにも簡単なので、ぜひ足し算引き算とかけ算のできる向きは試して欲しい。材料は源泉徴収票、生命保険控除証明書、損害保険控除証明書のみとする。

まず源泉徴収票の支払い金額を合計する。普通の勤め人がいくら稼いでいるか知らないが、ここでは800万とする。親子４人家族とする。これから給与所得を計算する。

800万x0.9-120万=600万　　(収入が660万から10000万未満の場合。660万未満は簡易給与所得表による。また収入金額が1000万以上の場合は0.95を乗じて170万を引く。詳しくは確定申告の手引き29頁）

とすると支払い金額と給与所得との差額は200万。人間を機械と考えると、これは機械を運転するための燃料費、整備費などメンテする費用と考えられる。背広や靴、読書、映画、昼飯、パソコン、HなCD-ROMなどすべてが含まれる事になる。

つぎにこれからいろいろな物を差し引く。まず源泉徴収票の社会保険等、の金額。ここでは仮に60万としよう。生命保険は年10万以上いくら払っても差し引く金額は５万円。損害保険（火災保険など）も年2万以上払っても最高1.5万円。配偶者(38万）と配偶者特別控除(38万)で計76万円。子供が二人で38x2=76万円。なぜか基礎控除は一律38万円。従って

600万-60万-5万-1.5万-76万-76万-38万=381.5万

ここで差し引かれた223,5万は人間を再生産に要する金額と考えられる。機械と違って人間は人間からしか生産されない。夫婦二人を再生産するためには、配偶者と子供が約2人以上（正確には2.2人）必要だが、その年間償却が223万というわけだ。子供の成人するため20年かかるとすると、223x20/2=2230万/人が成人のコストになる。従って381.5万円が税額の対象。確定申告の手引き31頁によると381.5万x0.2-33万=43万の税金。

もし家を買ったら５年間は税金を引いてくれる。ただし土地ではなく建物相当額のみ。建物が仮に1500万とすると、1500万x0.01=15万（購入時期がH6年の場合。H7以降ならプラス5万）

これで43万-15万=28万。特別減税がその15%だから　28万-28万x0.15=23.8万。家の控除や特別減税が源泉徴収で正しく計算されていればあらかじめ支払った源泉徴収額も23.8万で、確定申告はプラスマイナスゼロとなるはず。

こうしてみると税金の問題は明白である。まず努力が反映されない。パソコンが控除されない。米国では税金の申告の計算に使用した電卓、表計算ソフト、パソコン（部分だが）は控除される。

配偶者と子供の控除が安い。出生率が低下して大変だと言うが子供の控除が一人38万ではどうだろうか。子供は将来税金を払うと考えて、目をつぶって倍にしないと子供は増えず年金は破綻する。

家だが年15万の控除で喜んではいけない。建物1500万なら土地込みで4000万はするだろうから、ローン金利(年120万)はおろか、購入時の消費税120万（家には他にも税金がたくさん付くが）も回収できない。米国では住宅ローンの金利は全額控除になる。公庫（郵便貯金からの財政投融資の逆ざや）を廃して金利を控除した方が税制上良い、という意見も識者に根強い。

仕事柄、電算機業界、通信業界のエンジニアと良くおつきあいするが疑問に思うことがある。先日も仕事の展示会でインターネットのセットアップをWindows95上でエンジニアがやっていた。ISDNでとあるプロバイダーにつながった。そこでブラウザーを開くと表示範囲が狭い。この機械は640x480x256になっていたのである。

そこで解像度を1024X768X256にして欲しいとお願いすると"この機械では出来ない"とのこと。机の下のAT互換機を見ると結構上等なサーバーマシンであった。そこで私がスクリーンのプロパティーで1024x768x256に設定すると驚いている。そんなに簡単に変わるのですか？と言う。

驚いていてもらっては困る。職場に多くのWin95、WinNTマシンがあるが、知らない内に壁紙やスクリーンセーバーやフォントや解像度が変わっている。CD-ROMドライブでは、それぞれお気に入りの音楽CDが演奏されている。それは別にコンピューターの教育を受けた訳でもない彼女らが一番快適、と思うように設定を変えているのだ。だからこっちがどうこう言う筋合いでもない。そういうユーザーよりプロが知らないのだから、こっちが驚く。

パソコンでインターネットにつないでどうこう、という仕事でお客さんに接してメシを喰っている人は、最低Win95やMacintoshの基本的な操作方法とかは覚えて置いて欲しい。また自分でパソコンの一台でも買って、自分でモデムなりTAの設定をしてプロバイダーにつなぐ程度の事はやっておいて欲しい。

世の中にはおもしろい話がある。例えば、実は何倍も長持ちする電球が発明されたが、そういう発明は絶対に商品化されることはない、とか。（実際には、高所などに使う長寿命電球というのは実在するが高価である。）

しかし最近それに類した話が本当にあるのではないか、と思われるのがある種のフッ素入り歯磨きである。私は大学生まで虫歯が無かった。体質らしいのだが、とあるアトラスに私の歯が載っている。それは磨き残しをチェックする色素で真っ赤（つまりまじめに磨いていない）のに虫歯が一本もなかった小学生の私の歯の写真である。

しかしこれは考えてみると矛盾している。歯を磨け、早めに治療しろ、というのが学問だからである。私のような人がマレにいるらしく、どうも唾液中のカルシウムの量が生まれつき多いらしい。もっとも大学生になってお菓子ばかり食っていたら（私は甘党で、羊羹、かりんとう、黒棒、アイスクリームが大好きである）、c1と呼ばれる軽度の虫歯ができてしまった。それ以来20年間、まじめに磨くようになったにもかかわらず、その虫歯はさほどの変化を見せなかった。

ところが先日歯学部の学生の講義にいったおり、中休みにお菓子をあさりに売店に行ったところ、変な歯磨き（Ｃ歯磨きPW900)をみつけてしまった。なんでもフッ化ナトリウム900PPM含有とある。これは通常のフッ素入り歯磨きのモノフルオルリン酸ナトリウムよりかなり強力らしい。売店のおばさんに効くと、"よく効く"とのことで、試してみた。値段は\600だったと思う。えらくまともな値段である。

それで磨いていたら、何と20年来大切に保存してきた虫歯が消えてしまったのである。臼歯のくぼみの穴が消えてしまった。ちょっと自分では信じ難いのだ。話がうますぎる。いままで虫歯にちょっと効いたかなあ、という歯磨きはあったが、これははじめてである。なんでも同じシリーズでフッ素100PPM含有の子供用もあるらしい。

車は鉄でできているから必ず錆びる物である。鉄が変な応力を受けて無くて、完全なリン酸処理（パーカライジング）を受け、完璧な亜鉛メッキを受け、完璧な下塗り、上塗りを受けていても錆びるのである。そのひとつに電触がある。

車で使われる金属には鉄、アルミ、ステンレス、銅、亜鉛などがある。これらはイオン化傾向が異なる。例えば亜鉛Znと銅Cuを食塩水につけると、銅がプラス、亜鉛がマイナスとなる。ZnがZn++となって食塩水に溶け出すので電子e-が残る。この電子を電線を通じてCuに伝えるとCu表面でのH+がe-を受け取ってH2Oになる。

車を見ると、錆びやすい所の鉄は亜鉛メッキしてある。亜鉛は鉄よりイオン化傾向が強いので亜鉛がイオンとなって溶出し、鉄は電子を受け取るので錆びないのである。ところが車を見るとモールにはステンレスが使われている。以前のように窓やグリルのモールが直接板金にネジ止めされていると簡単にモール部分の板金が錆びて穴があく。現在はプラスティックの薄板を隔てて接着されているが、イオンを含んだ水分があれば同じ事である。従って錆びないように、とモールを付けると、その部分から必ず錆びてくる。

以前米国で車のバンパーが購入後まもなく落下する例が多発した。見るとバンパーの骨格（鉄）を緩衝装置に固定する部分が腐食していた。バンパーは６マイルバンパーと呼ばれ、頑丈な骨格が衝撃吸収装置（テレスコピックダンパー）に取り付けてある。そこでメーカーはバンパーの取り付け部を強化し、防錆処理を施した極太なネジで固定した。ところがますます落下事故が増えたのである。

原因はおわかりであろう。バンパーの取り付け部にはネジによる擦り傷が付く。北米では冬季に凍結防止剤を撒く。これが取り付け部に付着し局部電池を生じて急速に腐食が進む。ネジは防錆処理のため錆びにくく陽極に、鉄はイオン化しやすいため陰極になる。都合の悪いことにバンパーが重いので、この部分にはかなりの応力がかかっている。応力があると金属の結晶構造にひずみができるので、ますます錆び易くなるのである。

世界最大級のメーカーがこの事に数年気付かなかったのも意外だが、解決策も意外であった。日本人のエンジニアであれば、バンパーや取り付け金具をコーティングするとかステンレスやアルミにするであろうが、米国人の考えは違う。連中はバンパーに穴を空けた。穴の切り口は鉄が露出している。この部分を錆びさせることによって取り付け部分の電触の電流を緩和したのである。バンパーも軽くなった。

こういう発想はなかなかできない物だ。車のエンジンで負荷が大きいのはコンロッドのピストンピンまわりだと言う。エンジンを高速回転させるとピストンピン付近でコンロッドが折れる。普通のエンジニアだとその付近に肉を持ったり、リブやＲを付けたり表面硬化処理をする。しかしあるエンジニアはそれ以外の部分の肉を削ったところ、結局高速運転に耐えられるコンロッドになったそうである。

古いビデオ(デッキ)の壊れ方で多いのは

1.早送り、早戻しが効かなくなる。そのうちに、テープがデッキから出てこなくなって、無理に出すとテープがぼろぼろになって出てくる。
2.画像に雪が降ったり、画像が不鮮明、不安定になる。

の２つだろう。前回1.について書いたところ、2.について書けというリクエストがあった。予め断って置くがヘッドドラムの寿命は数千時間程度なので、寿命が来たヘッドは交換するか捨てるかしかない。以下はまだ寿命が残っている場合の話である。

まずヘッドの構造を知る必要がある。ヘッドはテープ面に対して斜めに回転している。VHSの場合ヘッドドラムは上半分が回転し下半分は固定している。ヘッドはドラムに2個から8個ついている。個数の数え方にばらつきがあるのは複合型の物があるからだ。多数必要なのは、きれいなスティルとピクチャーサーチ、つなぎ取りのときに画像が乱れないためである。通常見ている分には４個でいいはず。

ヘッドは薄いフェライト製でコイルが少数回巻いてある。ヘッドのギャップは数ミクロンであり、物によっては複数のギャップを持つ。表面は何らかの硬化処理がなされている。ドラムが回転するのにヘッドで拾った信号をどうやって伝えるのであろうか。ヘッドドラムをばらしてみると、同軸型にコイルが多数巻いて合って、相対するコイルに電磁誘導で伝えるようになっている。高級品の中にはドラムにアンプを仕込んであるのがあるが、その電源も電磁誘導で伝えられるらしい。

ということでヘッドに直にさわったら、もろいフェライトのミクロンギャップのヘッドは簡単にパーになるということをまず認識する必要がある。従って素人は上記の様な症状があった場合、まず乾式のヘッドクリーナー（ビデオカートリッジの形をした）を使うべきである。これはテープに研磨剤が仕込んである。使い過ぎればヘッドもすり減るので回数に注意が必要。

それでもダメなら今度は湿式を使う。しかしこれにはヘッドをパーにする可能性がある。順番が狂ったがどうして湿式が必要なのであろうか。それはどうしてヘッドが汚れるかを知れば理解できる。

そもそもビデオデッキというものはきれいな環境で使うシロモノであり、間違っても高温多湿、綿ぼこりのする家庭で使うものでは無いものを、日本の家電メーカーの力で家庭に降りてきたものである。その最大の敵はヘッドの結露である。湿度でテープが張り付き磁性体、バインダー、ゴミをヘッドドラムにこすり付けてそのまま乾いてしまう。そうするとヘッドとテープの摩擦が不安定になって雪が降ったり、同期がとれなくなるのである。

このためのメーカーの策は加熱である。今待機電力が問題になっているがビデオはヒーターを10W近く焚いている(正確には、シリーズ型の安定化電源でわざとある程度発熱させている）。さらに結露センサーを配置し、結露したらヒーターを焚いた上でまだ湿気があれば動作拒否するしかけ。このように水分がヘッドの汚れのもとなので湿式の方が強力なのである。しかし危険と書いたのはこれでかえって悪化した経験があるからだ。だからビデオのテープを入れる穴は時々掃除し、テープのカートリッジのホコリを落としてから挿入することが一番大事だ。

でフタを空ける。ヘッドドラムが見える所までバラす。ドラムを回してみると汚れが見えるであろうか。もしあれば綿棒にアルコールを染み込ませて汚れを取るがぜったいにヘッドにさわってはいけない。綿棒の繊維がからまってパーになる。ドラムの頑固な汚れはツマヨウジの先でほぐすと良いが、けっしてドライバーのような堅い物でさわってはいけない。四塩化炭素という猛毒を使うと格別に汚れが良く落ちるが、発ガン性がある上にヘッドを固めているプラスティックも溶かすので、使わないのが無難。

これですくなくとも再生は安定するであろう。それでも画像が甘い場合はドラムでなくヘッドの問題だ。乾式や湿式クリーナーでダメなら、アルコールを名刺のような紙に染ませて、回転方向にこすってみる。ケバの出る紙はだめだ。これでもダメなら壊れること覚悟（失敗すれば廃棄）で歯ブラシにアルコールをつけてヘッドを走行方向にこすって見るのが最後の手。ヘッドは走行方向には強いが上下にこするとと簡単に折れるぞ。

さて最近のビデオにはデジタルトラッキングというのがある。これは信号からトラッキングを自動的に合わせるシロモノだが不具合が多い。トラッキング不良の機械でダビングすると、複数の継ぎ目（ノイズの帯）ができることがある。ダビングを繰り返したＨビデオで良くある。デジタルのオートトラッキングの場合、複数のノイズの帯のためどの継ぎ目に同期してよいかわからず再生不能になることがある。オート自動解除で手動できれば良いが、解除出来ない機械ではお手上げ。

これはトラッキング調整がマニュアル式の機械で何の問題も無い。前回書いたようにコピープロテクトの問題もあるので、古いマニュアルトラッキングのデッキもぜひ一台在庫しておきたい。古いビデオの方が安定して再生できる場合がしばしばある。

最後に不安定な再生の原因としてバックテンショナーの不具合がある。再生の時供給側の軸にはブレーキをかけてテープに張力を与える。テンショナーは細長い銅板にフェルトが張ってある。これが緩すぎると張力が不足して再生が不安定になる。この場合周期的に画像が乱れることが多い。

また張りが強すぎると軸の回転が重くなり再生や早送り早戻しが動作しないことがあるので、バックテンショナーの張り具合もチェックしておきたい。目安としては再生時に供給軸の回転に軽い抵抗がある位にしておく。

古いビデオ(デッキ)の壊れ方で多いのは

1.早送り、早戻しが効かなくなる。そのうちに、テープがデッキからでてこなくなって、無理に出すとテープがぼろぼろになって出てくる。
2.画像に雪が降ったり、画像が不鮮明、不安定になる。

の２つだろう。今回は１．について考える。

機械に詳しい人であればメカが磨耗したと思うであろう。さらに詳しい人であれば消耗品キットを使って修理を頼めば1,2万円で直る事を知っている。さらにさらに詳しい人であれば、ディスカウントショップに行けば新品のHiFiビデオが2,3万で買えるから修理せず捨てるであろう。

しかしさらにさらにさらに詳しい人なら、古いビデオではマクロビジョン方式のコピープロテクトが無効であることを知っている。ダビング用に便利なのだ（必ず古いビデオを受け側にする。プロテクトは受け側に効く）。かといって金をかけて修理するほどでもない。という方は続きを読んで欲しい。いっさい消耗部品の交換無しになんとかすることを前提に書いている。

長く使ったビデオであればベルト、軸、アイドラー、ブレーキ、バックテンショナーなどが磨耗する。しかし今まで７台のビデオを修理した経験からすると、致命的なのはアイドラーの磨耗というかアイドラーの軸が渋くなって、左右に首を振らなくなることで軸に回転力がうまく伝わらないことによる。テープが出なくなってボロボロになるのは、テープをカートリッジに巻き戻すのが不良になるからである。

さっそく修理である。ビデオの上フタをはずす。通常のビデオはビデオを挿入してドライブにロードするメカニズムがあるが、その上フタをはずしてメカが直視できるようにする。で、早送り早戻しの動作を見るわけだがビデオを入れないと動作しないシカケ。

メカのテープ送り側、受け側の軸中間にランプかLEDがあり、これがビデオテープの有無をチェックするセンサーの光源である。これに黒ビニールテープを巻いて騙す。次にビデオテープ挿入口から覗くとテープが挿入時に押すツメが左右にある。これをボールペンなどで左右同時に押す。これを決して指で押してはいけない。痛い目にあう。

うまくビデオを騙すとテープが無いのに動作してくれる。そこで早送り早戻しの動作を見る。もしブレーキ（軸の動きを止めるゴム）やテンショナー（フェルトが張ってあるバンド）がぼろぼろだったら、修理をあきらめて棄てた方がよい。Ｓンヨーなどはそのあたりが弱いが、通常のメーカーならアイドラーが先にやられる。

送り側、受け側の中央の底に、左右に首を振る部品が見えるが、これがアイドラー。首をふるところの軸の動きが渋く、うまく軸に回転が伝わらないことが多い。その首を振る軸になるだけ微量の注油をする。油はなんでもいいが、車のエンジンオイルならどの家にもあるだろう。しかし絶対に微量に限る。そのためには綿棒や注射器を使うと良い。重ねて書くが素人がビデオ、テープレコーダー、カメラ等で失敗するのは大抵油の差しすぎである。

そして何度か早送り早戻しをやってみると、次第にアイドラーの動きが良くなって早送り、早戻しが直るであろう。もしそれでも回転力が弱い場合は、アイドラのゴムの硬化した表面を目の細かいやすりでこすってやるとさらに効果的である。ついでにいろいろな所に注油したり掃除したくなるが素人はしないほうが良い。よけいな所に油がついて機械がパーになるのがオチである。その方面に心得のある人には油を差して良い所、悪い所、掃除して良い所、悪い所がわかるであろうから、ここでは書かない。